Мозаика боголюбивой Греции
На протяжении всей своей жизни православный христианин ищет пути единения с Богом, читая Священное Писание, творя молитву дома и в храме, участвуя в церковных таинствах, прикладываясь к святыням. Несказанно украшает этот путь паломничество. Посещая святые места, человек сосредотачивается на своем духовном состоянии, вспоминает евангельские события и жития святых, раскрывает душу добру и благодати. Обновление, легкость, радость наполняют тогда сердце.
Поэтому те, кто любит богомолье, с готовностью отозвались на предложение Фонда «Новый Иерусалим» совершить паломничество в Грецию, пришедшееся на май 2014 года. Интересно, что идея этой поездки появилась еще в пору странствий по Италии в 2013 году, когда наши неутомимые, сроднившиеся за десять дней пилигримы раздумывали, куда бы всем вместе отправиться для поклонения святыням в следующий раз. Так как в стране изящных искусств группе на каждом шагу сопутствовали упоминания о православной державе, мы поняли, что дальнейший наш путь лежит в землю эллинов.
Между Русью и Грецией – крепкие духовные связи с древних времен. И взаимовыручка, и любовь во Христе. Но все же сегодня для обывателя эта земля остается «загадочным далёко»… Страна мифов и великих умов древности, родина демократии, цветущее средиземье, оплот Православия. Пожалуй, это все, что большинство из нас теоретически знает о Греции. А она может еще много чем удивить и даже в корне перевернуть представление о себе…
18 мая
Верия
2 часа 50 минут полета, и мы ступили на неизведанную землю, с которой так не терпелось познакомиться. Наш неутомимый проводник игумен Феофан (Михайлов) заготовил исполинские планы – вокруг Греции за восемь дней. Но никто из бывалых паломников не сомневался, что мы успеем охватить обширную территорию именно за обозначенное время.
В аэропорту Салоник нас встретили наши сопровождающие – гид Ольга и русскоговорящий водитель Георгий. Без промедлений наша группа отправилась в город Верия, где некогда проповедовал Апостол Павел. По пути гости восхищенно любовались дивными пейзажами: горами и холмами, поросшими зеленью, яркими цветами, далекими деревеньками с одно- или двухэтажными белокаменными домами. Параллельно со тщанием впитывали рассказ Ольги. Она поведала о том, что территория Греции составляет 132 тысячи квадратных километров, включая материковую часть, полуострова и более 3000 островов. И на всем этом сравнительно небольшом участке суши располагается четыре с половиной тысячи храмов и монастырей, не считая часовен, которые в изобилии встречаются вдоль дорог или в частных домовладениях. Что удивительно даже нам, русским, сегодня на родине Аристотеля 98 процентов населения – православные христиане. Проповедь о Христе еще в I веке принес на земли пытливых философов Апостол Павел.
Символично, что сначала мы отправились в скит Святого Иоанна Предтечи – один из древнейших монастырей Греции. Он был выстроен в скале вокруг пещеры, в которой пять лет жил святитель Григорий Палама. Это одна из самых строгих обителей. В ее стенах хранятся более ста частиц святых мощей, в их числе часть руки св. Иоанна Крестителя, глава св. Климента Охридского, частица мощей св. Иоанна Русского. Странно, но монастырь в тот час был пуст. Все насельники куда-то ушли, оставив открытыми для паломников не только главные врата, но и лавку. Здесь мы впервые столкнулись с изумительной национальной особенностью: у греков нет привычки запираться и прятать ценности, ведь воровства не водится. По крайней мере, среди самих греков. Монастырь очень маленький, и мы там не заблудились. Смогли посетить пещеру св. Григория Паламы, испить воды из источника, изведенного Апостолом Павлом. Вволю полюбовались и на живописные берега реки Алекмонас, у которой расположен скит.
Неподалеку от этого монастыря, также в окрестностях Верии, в горах на высоте 1300 метров над уровнем моря уютно расположился храм Богородицы с Черной горы. Панагия Сумела (а именно так это название звучит по-гречески), по преданию, была написана Апостолом Лукой при жизни Пресвятой Девы и сопровождала Апостола на всех его путях. К нашему времени краски на иконе истерлись, едва различимы лишь контуры ликов, обрамленных золотым окладом. Но к ней по-прежнему с надеждой и молитвой припадают тысячи богомольцев. Рядом с иконой хранятся почитаемые реликвии императора Иоанна Комнина – Евангелие и Распятие с частицами Животворящего Креста.
Едва ли сознавая, к чему только что прикоснулись, паломники снова тронулись в путь – по Игнатиевой дороге, где некогда ступал Апостол Павел. Проезжая, мы наслаждались видом легендарного Олимпа. Это не одна гора, как мы привыкли считать, а целая горная гряда с 36 вершинами. Самая высокая во всей Греции вершина Митикос (в переводе «Носик») достигает 2917 метров. Как правило, она закрыта облаками. Но нашим глазам довелось узреть мифическую «обитель богов», сей таинственный «носик». Это, как поведала гид, большая редкость. По ходу своего длительного переезда мы увидели и горы Пинд, и Темпийское ущелье. А к вечеру благополучно прибыли в город Каламбаку, где нас ждал замечательный ужин и отдых после утомительного дня.
Наша поездка пришлась еще на то прекрасное время, когда христиане приветствуют друг друга радостным «Христос Воскресе!». Каждый паломнический день у нас начинался с этих слов, причем не только на русском, но и на греческом языке: «Χριστος Aνεστη!» («Христос Анести!») – «Αληθως Аνεστη!» («Алифос Анести!»). Порой батюшка проверял нас на внимательность, неожиданно произнося эту фразу то на родном языке, то по-гречески. Мы часто путались и оттого смущенно смеялись.
19 мая
Метеоры
Прямо с утра пилигримы отправились в удивительные, манящие тайной своего бытия поднебесные монастыри Метеоры. Под таким общим названием объединено целое созвездие обителей – как шести действующих, так и многих покинутых. Эти знаменитые памятники христианской культуры люди сравнивают с орлиными гнездами, устроенными на скалах недосягаемой высоты – от 400 до 650 метров.
Будто в продление сладких минут ожидания чуда, паломникам была предложена экскурсия по иконописной мастерской. Здесь нам грамотно, обстоятельно и доступно рассказали не только о технологии византийского письма, но и о типах икон, встречающихся в Греции: ручной работы, шелкография и литография, а также серебряные иконы. Святые лики могут писаться даже на старых оливковых досках и на оставшемся от разрушившихся храмов материале. Икону в любом исполнении, а также четки, церковную утварь, сувениры можно было приобрести здесь же. В этой мастерской есть одна интересная традиция: среди посетителей проводится весьма щедрая лотерея. По номерам входных билетов некоторые из паломников получают в дар иконы. Но перед посещением святого места нас не стали отвлекать – сличить цифры можно и потом, где-нибудь в дороге.
И вот мы своими глазами увидели их, легендарные Метеоры. Частью вырубленные в скале, частью надстроенные, парящие над бездной обиталища монахов. Сказать, что это превосходящее все ожидания творение – значит, ничего не выразить! Подумать только, куда забирались люди ради безраздельного богообщения! Гурьба одиночных отвесных скал немыслимой высоты. Это будто сказочные исполины, столпившиеся на большой Божьей ладони…
Устроены поднебесные монастыри по типу афонских, и уставы здесь строгие. Службы совершаются при свечах, а колокольный звон звучит только по праздникам, в остальные дни время молитвы возвещает било. Трепет охватывает при осознании величия подвига здешних монахов. И, оглянувшись на себя, со стыдом понимаешь, насколько мирской человек духовно слаб и физически изнежен.
Нынешние обитаемые монастыри устроены весьма уютно, даже идиллически. Со смотровых площадок открываются изумительные виды на соседние скалы и пропасти между ними. Обители содержатся в образцовом порядке. В женском монастыре Русано – а именно его мы посетили первым – заботливые руки сестер взлелеяли клумбы с изобилием разнообразных цветов. Свесившись с мосточка, ведущего к храму, можно полюбоваться искусными узорами цветника. Территория этой обители небольшая, и все постройки облепляют скалу, расположившись на трех уровнях. На самой высоте – храм. Притвор его в XV веке был расписан мастерами критской школы. На этих фресках преобладают темные, неброские цвета. В храме довольно сумрачно, лишь одно окно освещает помещение, остальные – замурованы. А когда-то через одно из них дневное светило указывало время дня, проливая луч на солнечные часы, что вырезаны на мраморной плите пола. Особо чтимыми святынями в Русано являются икона Божией Матери «Неувядаемый цвет», икона и мощи святой великомученицы Варвары, частицы мощей св. Пантелеимона, св. Модеста, икона всех святых Метеор.
Мужской монастырь Святого Харалампия в Метеорах во многом похож на Русано. Здесь тоже несколько уровней и весьма необычные фрески мастера критской школы XVI века Франко Каталамоса. Гид обратила наше внимание на композицию «Авва Сисой размышляет над останками Александра Македонского». «Какой бы властью мы ни обладали, все равны перед Богом», - гласит надпись на ней. А на фреске «Успение», по византийской традиции, душа Божией Матери изображена крылатой. Можно залюбоваться на деревянный иконостас, покрытый сусальным золотом, – настоящий шедевр мастеров XVI века. Особо чтимой на этой высоте является икона Богородицы «Посредница» - образ Ходатаицы за людей пред Богом. Паломники побывали в монастырском музее, где бережно хранится не только богослужебная утварь, но и предметы старинного обихода. К примеру, огромная деревянная бочка для воды. К монастырю и обратно все паломники проходили по мосту, пролегающему над пропастью. Прежде панически боясь высоты, здесь я без тени сомнения свесилась через перила, чтобы посмотреть на сказочную красоту ущелья. И неожиданно в Метеорах я получила избавление от своей фобии. Правда, окончательно осознала это уже дома, когда уверенно стояла на стремянке.
Уезжая, мы все оглядывались на дивное место, спешили приметить и запомнить каждую деталь, запечатлеть на фотографии. И будто отголоском, прощальным знаком гостеприимства здешних мест стало распределение подарков от иконописной мастерской по жребию. Полгруппы было осчастливлено: кому досталась маленькая икона, кому – большая, а в моем билете значился шифр деревянного распятия. Как я была этому рада! Я не расставалась с этим даром ни на один день, и крест сопровождал меня по всей Греции.
А пока мы совершали долгий переезд к городу Игуменица – по серпантину, через 17 тоннелей в горах Пинд. В окно наблюдали идиллию: тихие селения, зеленые горы, ровные дороги, вдоль которых установлены сачки, ловящие ветер. Это, конечно, приспособлено для того, чтобы знать направление и силу движения воздуха. Прибыв в порт Игуменицы, наша группа сразу же пересела на паром, такой огромный, что в нем умещались и машины, и автобусы. Скоро мы отчалили и поплыли под приветливым небом Греции, по волнам Ионического моря, при ласковом ветерке… Пока корабль летел навстречу суше, батюшка принимал у паломников исповедь. Уверена, большинство, если не каждый из нас, впервые исповедовались посреди моря. И прибыли мы на знаменитый остров Корфу (по-гречески Керкира). Еще издали знакомые с Италией паломники заприметили, что архитектурным обликом город напоминает Венецию. Меткое наблюдение. Действительно, здесь влияние морской республики было огромным, потому как почти четыре столетия Корфу находился под ее властью.
20 мая
Остров Корфу
Третий день пребывания в Греции для нашей группы был торжественным: вместе с местными жителями и русскими паломниками из других групп мы молились за Литургией в базилике святителя Спиридона, сподобились принятия Святых Христовых Таин. Присутствуя на греческой Литургии, лично я отметила некоторые знакомые элементы: как и у нас, иконостас отгораживает алтарь, где совершается священнодействие, за возгласом батюшки следует по-восточному витиеватый отклик хора. Не скрылись от моего глаза и некоторые особенности. К примеру, на клиросе поют только мужчины, у священников характерные белые с крестиками ризы, по всему храму установлены добротные стулья, на которых позволяется в определенные моменты сидеть. Хотя русские богомольцы почти ничего не понимали, чувства присутствовали те же самые, что и на службе в родном городе: просветление, благодушие, радость. А особенно россияне взбодрились, когда молебен с чтением акафиста совершался на церковнославянском языке. Казалось, это было какое-то торжество русского духа. В благоговейном порыве игумен Феофан, возглавлявший молебен, приветствовал соотечественников восклицанием: «Христос Воскресе!». На диво весь храм по-русски отозвался: «Воистину Воскресе!».
После богослужения паломники выстроились в очередь к мощам святителя Спиридона, которые расположены справа за иконостасом, но отделены от алтаря стеной. Помещение довольно тесное, но такое уютное и благодатное – это можно уловить за минуту присутствия. Счастливое мгновенье: нам довелось приложиться к открытым ножкам святого. Как рассказала гид Ольга, останки свт. Спиридона – дивное дело! – имеют вес взрослого мужчины и температуру 36,60 С. А тапочки с мощей регулярно меняются, так как быстро снашиваются. Видимым образом ходатай о людях и защитник бедных показывает верующим, что он ходит по земле и помогает в человеческих нуждах. Кусочки потрепанных тапочек как святынька раздаются богомольцам. Но наша группа увезла на память из базилики не только этот подарок. Игумен Феофан преподнес паломникам иконы святителя Спиридона, подготовленные для каждого поименно Фондом «Новый Иерусалим».
Из святых мест Корфу нам показали храм Панагия Ксенос – то есть Божией Матери, помогающей всем иностранцам.
Очень тепло русских паломников встретили в храме Усекновения главы св. Иоанна Предтечи. Впрочем, это не удивительно, поскольку здесь особо чтут память русских моряков, которые некогда помогали освобождать остров Корфу. В приделе, посвященном этим доблестным воинам, на аналое выставлена икона их командующего – праведного адмирала Феодора Ушакова, мраморная плита на полу указывает место захоронения одного из русских офицеров. Также мы впервые увидели икону и узнали о святом Фанурии, к заступничеству которого особо прибегают в случае какой-либо потери. Местный добродушный священник отец Афанасий с великой радостью встретил нас и рассказал о том, что он несколько раз бывал в России. Батюшка в знак особого расположения к нам вынес для поклонения несколько ковчежцев: с частицами мощей свт. Димитрия Солунского, св. Ирины, св. Афанасия, епископа Корфу, св. Иоанна Златоуста, св. Параскевы Пятницы, с частицей Животворящего Креста, с камнем от Голгофы, с тапочкой св. Дионисия с острова Закинтос.
Последним местом посещения на острове стал храм Святой царицы Феодоры. Имя царицы Феодоры золотыми буквами вписано в историю Православия. В лице государыни Церковь нашла решающую опору в борьбе с ересью иконоборчества. Распространению лжеучения был положен конец, раз и навсегда установился догмат о почитании святых икон. И сегодня мы смогли приложиться к собственным образу и мощам праведной царицы, а также к мощам святителя Власия Севастийского.
До прощания с Корфу оставался один час, и паломникам дали свободное время. Народ разбрелся по улочкам: кто-то вернулся к святителю Спиридону, кто-то успел пройтись по магазинам, кто-то – съесть вкуснейшее мороженое на берегу Ионического моря.
Этот час пролетел с космической скоростью. И вот пилигримы снова на пароме. Во время плавания я любовалась на дальние дали, на густо-синее море, на холмистые острова, чтобы запомнить эти картины на всю жизнь…
Дальнейший наш путь лежал на полуостров Пелопоннес. На этой дороге мы испытали невероятное: проезжали по тоннелю под морем, проложенному на глубине 23 метра. Хотя если не знать об этом, то и не поймешь: по виду тоннель как тоннель. И, наконец, на ночлег прибыли в район Патр Нафпактос. Оставалось время на вечернюю прогулку вдоль берега моря, и неутомимые путешественники не преминули воспользоваться этим уникальным шансом. Замечательным сюрпризом для нас стала лебединая гавань, расположенная неподалеку от нашего отеля. Можно было понаблюдать, как изящные белые птицы готовятся к ночи, а некоторые уже спят, уткнувши головку под крыло.
21 мая
Патры
Мое утро началось весьма необычно, можно даже сказать, в романтической обстановке. Я поднялась рано, чтобы проведать просыпавшихся лебедей и отправиться к морю. Совсем одна я любовалась живописными далями, дивным морским берегом в россыпи мелких разноцветных камушков и ракушек. Невольно вспомнился стиль рококо, с его характерной испещренностью крошечными деталями. К слову, само название «рококо» произошло от французского «rocaille» - «мелкие камушки, ракушки». Вот так буквально!.. По правую сторону виднелся мост «Рио-Антирио», по которому нам предстояло проехать. Но пока я собирала на память эти красивые морские сувениры. Чуть позже на набережную подтянулись некоторые мои спутники. А уже скоро всей группой мы отправились в Патры, перемещаясь с материковой Греции на полуостров Пелопоннес по изящному «Рио-Антирио».
Патры известны в христианской истории, прежде всего, как город, где проповедовал и был распят Апостол Андрей Первозванный. В наши дни подвиг Христова ученика восславлен в посвящении ему величественного девятикупольного собора, возведенного на месте казни Апостола. По архитектуре и интерьеру это, пожалуй, самый красивый храм из посещенных нами. Снаружи он восхищает неповторимым сочетанием – основательность мощных стен и воздушность ажура, украшающего окна и двери. Внутри изумляет богатство убранства: мозаики, витражи, росписи, пол, украшенный узорами из разноцветного мрамора, и роскошное деревянное паникадило. В храме есть уникальная икона, на которой изображена Божия Матерь, простирающая покров над Патрами. Хранятся здесь и другие святыни, главная из них – честная глава Апостола Андрея, облеченная в серебряную митру. Над ней возведена тончайшей работы резная мраморная сень. К слову, не с желанием показать богатство Церкви, а единственно из любви к святому. По левую сторону храма поставлен крест, ставший орудием мучений Ап. Андрея. Недавно реликвию привозили в Россию, и к ней выстраивались многотысячные очереди. Здесь же мы свободно и не однажды приложились к драгоценной святыне. После пилигримы испили водицы из целебного источника невдалеке от собора.
Калаврита
Между тем Греция не переставала удивлять гостей. Следующей точкой посещения значился Великопещерный монастырь, расположенный близ селения Калаврита в скале на высоте 1200 метров над уровнем моря. Это то самое место, где Апостол Лука написал на греческом языке свое Евангелие, а также образы Пресвятой Богородицы, один из которых – Великопещерная икона Божией Матери – пребывает здесь и поныне. По пути к загадочной обители Ольга заняла нас увлекательным рассказом об обретении иконы. Найти ее помогла одна из козочек пастушки Евфросинии, бегавшая в какое-то тайное место на водопой. Однажды хозяйка проследила за животным и обнаружила пещеру с источником и иконой. Когда, по повелению Богородицы, в эти горы пришли два монаха Феодор и Симеон, Евфросиния показала им дорогу. С того дня начинается история Великопещерного монастыря, где на сегодняшний день подвизается около двадцати насельников.
В полумраке пещерного храма различимы гирлянды лампад, свечи, паникадила, роспись, выточенный каменный потолок. Здесь царит торжественная, непроницаемая тишина и неуловимая таинственная атмосфера. И наконец, справа близ алтаря мы видим ее, чудотворную восковую икону Божией Матери. При некогда бушевавшем в монастыре пожаре образ потемнел, сегодня он покрыт золотой ризой. С особым благоговением паломники приложились к древней святыне. Остановись, мгновенье! Замри, душа, перед дивным величием! Наверное, это был пик религиозного чувства, границы сознания даже не дозволяли уразуметь всю сокровенность момента. И неужели надо еще куда-то идти?..
В Великомещерном монастыре есть другой храм, где хранятся мощи многих святых. В частности, св. Феодора Стратилата, вмч. Варвары, св. Харалампия и других. Недра скалы поныне наполняются чистыми звуками журчания воды. И паломники устремились к святому источнику. Войдя в пещеру, сразу же увидели крохотный зеленый садик, слабо освещенный откуда-то сверху. Он разбит перед отмеченным крестом камнем, где, как считается, Апостол Лука трудился над Евангелием. Спустившись по лестнице, мы оказались в просторном помещении среди полумрака и прохлады. Именно здесь, под неровными сводами скалы, отмеченный величественной каменной аркой, изливает живоносную влагу источник. А слева от него размещена композиция «Повержение змея»: расписанные фигуры святых Феодора и Симеона с иконой Богородицы, Евфросинии с козочкой и змеи, которая выпрыгнула из сухой листвы и напала на основателей обители. Дивная пещера, одно из глубоко тронувших душу мест!
Но мы еще не спешили расставаться с обителью. Один из насельников гостеприимно распахнул перед нами двери монастырского музея. Разрешено было и посмотреть, и даже сфотографировать экспонаты. А они, надо сказать, уникальные: резной деревянный иконостас XVII века, вышитые плащаницы XVIII века, подсвечники, чаши, кадила, кресты тончайшей работы, старинные книги и иконы.
Вот только теперь мы покинули приютившийся у скалы монастырский комплекс. По пути к автобусу паломники в своем приподнятом настроении, как дети, радовались изобильной флоре, с восторгом любовались черно-желтой стрекозой, ящеркой и горными козами. У подножия горы мы приметили уютный ресторанчик и решили подкрепить телесные силы, а заодно продегустировать греческие блюда. В соседстве с отчаянно гомонящей сотней школьников, которые тоже приезжали в монастырь, мы отведали вкуснейший и, по здешним меркам, недорогой комплексный обед.
В этот день наша группа увидела еще одно чудо, только уже творение ума и рук человеческих – Коринфский канал. Он был проложен в конце XIX-начале ХХ вв. для того, чтобы соединить Ионическое и Эгейское моря. Водный тоннель, сжатый с двух сторон высоченными выровненными стенами скал, кажется узким и мелким, между тем как длина его составляет 3 км, ширина – 50 м, а глубина – 100 м.
Мы пересекли Коринфский канал по мосту и направились в столицу Греции – Афины. Город, по сравнению с идиллическими провинциальными селениями, суетливый, густонаселенный (в нем живет пять миллионов человек) и к тому же наводненный туристами. Конечно, здесь используется в дело каждый метр, преобладают высотные здания, пестрят магазины. Но бело-мраморные Афины знамениты не современными достижениями, а блеском античности и цветом византийской культуры. Ради древних памятников и намоленных мест мы и оказались в городе, который высокопарно именуют колыбелью цивилизации.
22 мая
Афины
Утром группа направилась на знаменитый Акрополь – духовное и культурное средоточие Древней Эллады, творение V века до н.э. Собравшись в оливковой роще у его подножия, паломники с интересом слушали повествование афинского гида Елены об античных памятниках. Экскурсия продолжилась и по восхождении. Поднявшись по скользкой мраморной лестнице, отполированной миллионами туристов, на смотровую площадку, мы уже увидели стройные колонны одного из сооружений Акрополя – языческого храма Ники.
С этой высоты открылась и дивная панорама: языческий храм Гермеса и далее – бело-мраморная столица с россыпью домов и церквей. Как на ладони был виден холм Ареса, или Ареопаг, – место, где проходили заседания Верховного Совета Греческой республики, где обсуждались политические и общественные вопросы, разбирались судебные дела. Именно там прозвучала проповедь Апостола Павла. Он, замечу, очень мудро построил свою речь, опираясь на местные воззрения. Обращаясь к язычникам, Апостол изрек, что пришел рассказать о неведомом Боге, Которого они, сами того не сознавая, почли возведением храма. Сначала слушатели заинтересовались. Но едва прозвучала благая весть о воскресении из мертвых, основная масса греков махнула рукой на оратора. Между тем словом проповедника проникся некий мудрец, известный нам сегодня как святой Дионисий Ареопагит.
Поднявшись на самый верх, мы, наконец, могли созерцать шедевр классической архитектуры – храм Парфенон. Выстроенный на высоком холме, он будто парит в небе, и именно он является доминантой всего комплекса Акрополя. В языческом мире храм был посвящен Афине Деве. Великолепная золотая статуя богини возвышалась тогда в центре святилища. В христианскую эру это древнее сооружение более тысячи лет являлось православным собором. Кроме того, вокруг него выросли многочисленные базилики, от которых до наших дней дошли лишь фундаменты. Что не удивительно, если помнить о том, что Греция четыре столетия находилась под игом Османской империи и Афины тогда считались захудалой провинцией. Да к тому же сложилось много других факторов, способствовавших повреждению памятников, – погодные явления, землетрясения, несчетные битвы... Справа от восточного фасада Парфенона открывается еще более известный вид – портик кариатид. Изящные девушки, искусно выточенные из мрамора, поддерживают крышу портика храма Эректейон. Похожие и в то же время каждая со своей приметой, они просто приковывают к себе восхищенные взоры. Слева от красавиц растет, по легенде, подаренное Афиной оливковое дерево – чуть не единственное на всей площади Акрополя. Кстати, в отсутствие зелени, на вершине господствуют солнце и ветер. Без воды и головного убора здесь придется несладко.
В целом архитектурный ансамбль Акрополя услаждает эстетическое чувство, побуждает воображение на воссоздание картин прошлого, с величественными зданиями и толпящимися возле них афинянами, которые с упорством ищут ответы на каверзные вопросы. Такой, к примеру: «Что есть красота?». Полету фантазии не могло помешать даже мельтешение многотысячной ватаги гостей со всего мира.
Свободные минутки, полагавшиеся после экскурсии, паломники использовали на то, чтобы сфотографироваться рядом с древними памятниками. А потом спустились с Акрополя и оказались на улице Дионисия Ареопагита, своей творческой атмосферой напоминающей московский Арбат. Здесь мы услышали чарующие звуки критской лиры, полюбовались работами местных художников, улыбнулись, глядя на марионетку-корову, которая задорно играла на маленьком пианино.
Далее мы намеревались отправиться в новый музей Афинского Акрополя. Но пути Господни неисповедимы. Завидев близ музея красный куполок храма Святого великомученика Георгия Победоносца, мы решили отклониться от намеченного маршрута. В уютной, по-гречески ярко расписанной церковке, на удивление, присутствует отсвет Грузии. Нас встретили очень радушно и рассказали об этом необычном факте. Сначала певчая-грузинка указала на икону новопрославленного святого – блаженного исповедника Гавриила (Ургебадзе) из города Цхета. Позже вышел настоятель отец Иоанн. Старенький, добродушный, приветливый, он тепло и любовно побеседовал с нами, вынес из алтаря рубашку св. Гавриила и другие святыни, раздал паломникам по три иконочки. И нам, вовсе незнакомым до той поры, обоюдно не хотелось расставаться…
Умиротворенные, согретые теплом благостного общения, мы вернулись в свою колею. Поспешили в стеклянное здание музея. Не сказать чтобы красивое, но, как нам пояснили, подобное решение позволяет освещать экспонаты дневным светом. Перед входом на глубине примерно метра три взорам посетителей открываются настоящие раскопки древних коммуникаций: колодцы, водопровод. У дверей приветствует мудрая сова – символ Афины Парфены. В хранилище древностей все артефакты размещены по хронологии: от более ранних к более поздним. Первый зал представляет посуду VIII-VI вв. до н.э. Это знаменитые чернофигурные и краснофигурные вазы, тарелки, бокалы. На втором этаже выставлены статуи. Они подобраны и размещены так, что можно проследить особенности развития искусства скульптуры, эволюцию в нем от статики к динамике. Странно, но почему-то только здесь я смогла в полной мере осознать, что в пору своего расцвета храмы, и в том числе статуи, были раскрашенными. Но к нашему времени краски исчезли, так как мрамор, в отличие от известняка, не впитывает их. Наглядный пример первоначального вида представлен на изваянии девушки. Белокаменный образ, дошедший до наших дней, и рядом копия, расписанная всеми цветами радуги. Так был раскрашен и Парфенон. В этом музее как бесценное сокровище хранятся шедевры золотого века искусства – оригиналы кариатид (те, что на Акрополе, – это точные копии). Их можно рассмотреть поближе, чтобы оценить гармонию очертаний и полет мысли скульптора. На третьем этаже представлен венец Парфенона – миниатюрные копии западного и восточного фронтонов и барельефы со сценами из мифов, располагавшиеся по периметру храма. Посещение музея углубило и упорядочило те разрозненные представления, что мы ранее получали по книгам и иллюстрациям. Золотой век Греции будто приблизился вплотную, привнеся в эстетическое чувство свое благотворное дополнение.
В Афинах сохранилось и самое старое христианское здание 1031 года постройки – церковь Пресвятой Троицы. Известно, что в свое время на этом месте учились знаменитые христианские богословы и отцы Церкви: Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Нисский, Иоанн Златоуст. Еще Троицкий храм именуют русской церковью. Почему русской – в начале XIX века благодаря Российскому двору она была восстановлена. И для нас стала особенно приятной возможность побывать на этом святом месте и полюбоваться архитектурой дивного средневекового памятника.
Будучи в столице, просто необходимо посмотреть на церемонию смены караула у парламента и могилы неизвестного солдата. Возражений этот пункт плана не встретил, и мы отправились к главному административному зданию. Паломники даже дважды успели полюбоваться безупречным военным танцем эвзонов: чеканный шаг, синхронные движения, серьезность в лицах. Полчаса два солдата в форме, детали которой символизируют славу и печаль страны, стоят вытянувшись в струнку. Затем приходит смена, исполняя то же парадное действо. Между тем бурный восторг вызвали у паломников не стройные красавцы, а… ручные голуби. Стоит только положить крошки хлеба на ладонь – и человека облепляют милые сизые птицы. Такие же есть в любом городе, но эти, общительные и дружелюбные, доставляют столько самой искренней радости! Даже уходить от них не хотелось.
Но предстоял очередной переезд по серпантину и «переплыв» по морю на остров Эвия (в литературе встречается и другой вариант наименования – Эвбея), к святому Иоанну Русскому. Удивительная история нашего земляка тронула меня до глубины души, и мне хочется уделить ей хоть несколько строк. Простой солдат Иван принимал участие в русско-турецкой войне 1710-1713 гг. В один из дней кампании воин попал в плен. Несмотря на увещания и даже пытки, святой не отрекся от православной веры, не принял ислам. 21-летний юноша был продан в рабство турецкому аге и простым работником долгие годы трудился на конюшне, там же и молился, и отдыхал. В свободное время Иоанн посещал храм Св. Георгия. Усердный христианин удостоился великого дара Божия – чудотворения. Открылось это благодаря тому, что святой непостижимым образом передал своему хозяину, который находился тогда далеко от дома, серебряную мисочку с пловом. С тех пор к Иоанну стали обращаться за советами и помощью, ага назначил его главным конюхом. Умер пленник довольно молодым, так и не вернувшись в Россию. Поэтому, как говорят греки, русские паломники привозят ему частичку родины.
Остров Эвия
Деревня Прокопи, где почивают мощи св. Иоанна Русского, основана греками, которые бежали из Анатолии во время Малоазиатской катастрофы. Тогда, в 1922 году, вследствие греко-турецкой войны большинство из них были вынуждены оставить обжитые места в Турции и переселиться в Грецию. Спасаясь, беженцы думали не только о сохранении жизни, они взяли с собой и святыни, в том числе мощи св. Иоанна.
Его память греки с благоговением чтут и сегодня. Храм в тихом, окруженном лесами селении Прокопи посвящен именно св. Иоанну Русскому. Церковь выстроена из мрамора. Что интересно, даже окна исполнены в мраморе, свет льется лишь в маленькие отверстия. Видимо, это сделано ради прохлады. Расположившись в приходской гостинице и поужинав в уютной таверне, паломники не могли усидеть на месте и отправились на встречу со святым земляком. С благоговением и трепетной радостью мы приложились к мощам. Против обыкновения, кисти рук, ступни и часть лица св. Иоанна открыты, так что можно убедиться в нетленности его мощей. Мы долго не отходили от мраморной раки с барельефами, изображающими сцены из жития святого. Чувства, надо сказать, возникали необыкновенные: ощущалось живое присутствие праведного Иоанна и то, что он рад нашему приезду, что оказывает нам теплый, радушный прием. В ответ душа потянулась к нему, как к родному и близкому. Не пересказать всей гаммы тонких сердечных переживаний! С этих минут стало понятно, почему наш гид так умилительно величала святого «Ванечка Русский». Сначала было немного не по себе слышать столь вольное именование, а отец Феофан вообще, прямо скажем, ярый противник подобного «панибратства». С другой же стороны, если поразмыслить, ведь как трогательно, когда ласково, по-родному называют святого. Нет здесь и тени непочтительности – только любовь. Вспомнить хотя бы милые «Никола Угодничек» или «Матронушка Московская». Да, это неправильно, по-простонародному даже. Но за любовь, наверное, не осудят нас угодники Божии… Думаю, теперь и святой Иоанн Русский среди таких особо почитаемых святых для каждого паломника из нашей группы.
Близ прокопийского храма расположена крошечная часовенка с иконами св. Иоанна Русского, прп. Серафима Саровского и другими. Здесь же хранятся шапочка и кожаный пояс св. Иоанна, к ним можно не только приложиться, но и надеть на себя. За часовенкой – святой источник.
И тишина, и порядок, и доброжелательная атмосфера…
Русских здесь, понятно, ожидают особо. Мы даже приметили одну любопытную деталь: зная об особом уважении россиян к своему Президенту, какой-то остроумный выдумщик пустил в дело невероятный рекламный ход. Вывеска в кафе – что бы вы думали! – являла лицо благодушно улыбающегося Владимира Путина. В руку ему мастер фотошопа вложил два сложенных буквой V шампура с шашлыками и крупным шрифтом по-русски написал «Всегда все». И ведь как действует – не пройдешь мимо!
23 мая
В этот день паломники молились за Божественной литургией в храме Св. Иоанна, в преддверии дня его памяти (27 мая). В службе принял участие и наш о. Феофан. А русским паломникам благословили встать впереди и петь хором «Верую» и «Отче наш» - такая честь была оказана нам как соотечественникам чудотворца. Хотя присутствовали здесь и представители других наций.
Приблизившись к алтарю, можно было хорошо рассмотреть роскошный мраморный иконостас, испещренный резьбой, иконы, яркую роспись колонн и стен. По завершении богослужения к нам вышел настоятель храма о. Иоанн, который 50 лет окормляет прокопийский приход. Батюшка с искренним расположением побеседовал с нашей группой, рассказал о жизни св. Иоанна, о чудесах, совершаемых у раки. Будто бы каким привилегированным особам, настоятель вынес из алтаря серебряную мисочку с крышкой из сервиза турецкого аги, в то время как она покидает святая святых только по большим праздникам. Мы, конечно, с трепетом и благодарностью приложились к драгоценной реликвии. А батюшка еще и одарил нас иконочками св. Иоанна, лежавшими прямо в этой мисочке. О. Феофан ответным жестом преподнес греческому священнику домашний мед, собранный пчелами на лугах Тамбовской области. Отец Иоанн весьма обрадовался неожиданному гостинцу.
Не считали мы, сколько раз прикладывались к мощам св. Иоанна. Так и не хотелось уходить от него. Паломники, даже спеша в путь, все возвращались и возвращались к храму: то свечу поставить, то из источника испить, то подойти еще раз к раке. Сложилось мнение, что чудотворец нас не отпускает, хочет, чтобы мы хоть на минутку-другую задержались. Удивительно, но, наверное, даже в Царстве Небесном сильна любовь к земному Отечеству. И как искренне мы полюбили святого Иоанна, как хотелось бы хоть еще один раз приехать к нему!
Ущелье Темпи
А пока мы вновь преодолевали горные и морские пути. Привели они нас к ущелью Темпи с храмом Св. Параскевы Римской. Святая Параскева именуется целительницей глаз: некогда по ее молитвам вернулось зрение к императору Антонию. Случается, и в наши дни богомольцы получают помощь. Местность в ущелье живописная, отличающаяся от всего, что мы видели раньше. Можно сказать, тенистый заповедник с многочисленными деревьями и речкой Пиниос. Через нее перекинут мост, по которому нужно перейти, чтобы приложиться к святыням. В крохотной церкви, высеченной в скале, хранятся старинная чудотворная икона святой Параскевы в серебряном окладе и частица ее мощей. Рядом с храмом есть пещера с узким и довольно длинным проходом, ведущим к чистейшему горному источнику. Журча, вода льется в каменную чашу и оттуда стекает вниз, в пещерное озерцо. Диво дивное: маленький темный грот, а над его полым пространством – «тело» огромной скалы.
Салоники
Насладившись благоговейной тишиной святого места, группа направилась в Салоники – древнейший город, принимавший Апостола Павла и явивший святых Кирилла и Мефодия, учителей словенских. Издалека мы увидели, что северная столица Греции расположилась амфитеатром вокруг Термального залива. Когда наш автобус проезжал по городским улицам, Ольга провела небольшую экскурсию, обратив наше внимание на значимые места, храмы и памятники. Вечером, выйдя на самостоятельную прогулку, мы воспользовались этими ориентирами. Правда, дойти получилось только до набережной, где открывается вид на залив и на Белую башню, и до площади, где установлен памятник великому ученому мужу античности Аристотелю.
24 мая
Афон
24 мая группа прибыла в город Уранополис, который граничит с полуостровом Афон. Уранополис отгорожен от монашеской республики, и необходимое сообщение с большой землей осуществляется по морю. Чтобы хотя бы издалека увидеть святое место, мы сели на огромный катер. Заполнен он был до отказа: навскидку, не меньше трехсот человек расположилось на борту. И наконец, мы отправились в долгожданный круиз вдоль западного побережья полуострова. Нам предстояло провести четыре часа вблизи издревле намоленного места, где и по сей день непрерывно возносятся горячие прошения к Богу о всем мире. Земной удел Богородицы Афон – это уникальное место на всем Земном шаре, 20 обителей которого населены исключительно монахами-мужчинами. Посещать Святую Гору разрешается преимущественно православным мужчинам, женщинам вход возбраняется, дабы не смущать иноков. Впрочем, часто насельники закрытых обителей сами прибывают на катер, износя из монастырских хранилищ христианские святыни для поклонения верующих. На святом пути нас, будто воздушный караул, сопровождали чайки. Мы подкидывали кусочки хлеба, и птицы ловко подхватывали их на лету или же опускались на воду, чтобы отыскать даровой корм. А потом с прогулочного судна стали открываться чудесные виды на обители, среди которых особое наше внимание привлек русский Свято-Пантелеимонов монастырь. Издалека мы полюбовались на зеленые купола главного храма и поклонились обители от Руси. На протяжении западного побережья горной гряды (Афон не одна гора, как многие думают, а комплекс вершин) расположено еще семь монастырей – одни высоко в поднебесье, другие в прибрежной зоне. Выбравшись на палубу, несколько наших паломниц затянули молитвословия к Богородице. В тот момент, когда мы приблизились к самой высокой вершине (более 2000 м) и уже разворачивались в обратный путь, в Турции случилось землетрясение в 6 баллов. Одна из скал Афона отозвалась на это бедствие обвалом. Пассажиры катера, однако, ничего не почувствовали, зато весьма ощутимо качало тех, кто был на суше. На берегу мы и узнали о землетрясении.
Селение Василика
Неподалеку от Уранополиса есть еще один заповедный уголок – монастырь Святой великомученицы Анастасии Узорешительницы. Перед тем как ступить за ворота обители, мы испили святой воды из источника, понежились в тени деревьев, полюбовались на чету грациозных оленей в загоне. Монастырь устроен высоко в горах. Что интересно, келейные корпуса играют и роль стен, ограждающих всю ее небольшую территорию. В центре расположен храм, посвященный великомученице Анастасии. При жизни своей святая как могла облегчала страдания заключенных в темницах христиан, и, прежде всего, тем прославилось ее имя. Много богомольцев прибегает к ее помощи доныне. И тем оскорбительнее дерзкий, кощунственный выпад похитителей, два года назад выкравших святые мощи из храма. В знак скорби по бесценной утрате здесь приспущены государственные флаги, церковь увешана траурными фиолетовыми лентами и наполнена какой-то особой непроницаемой тишиной. Наши сердца тоже прониклись недоумением и грустью. Пока мы могли приложиться только к киоту, в котором раньше находились мощи. В нем по-прежнему в течение 40 дней освящаются серебряные колечки с выгравированным именем «Анастасия». Их охотно раскупают пилигримы. Особо чтимыми здесь также являются чудотворная икона святой Анастасии и мощи святого Феоны, возродившего монастырь. Ради паломников печальный, углубленный в молитву монах вынес из алтаря и другие святыни: ковчежец с частицей мощей св. Ап. Андрея Первозванного, Евангелие и крест императрицы Феофано, принимавшей участие в благоукрашении этой обители. Что впечатляет как художественное произведение – уникальный иконостас, исполненный в сочетании мрамора, слоновой кости и перламутра.
Суроти
Напротив, сильнейшее оживление мы застали в женском монастыре Св. Иоанна Богослова близ г. Суроти: сюда прибыли и паломники, и дети со школьными экскурсиями. Да здесь, вероятно, просто не бывает малолюдно, так как на территории обители погребен старец Паисий Святогорец. Он автор многочисленных богословско-литературных трудов, пришедшихся по сердцу христианам во всем мире. Батюшка пишет просто и очень доступно, и создается впечатление, что он говорит именно с тобой. Под руководством старца и был основан монастырь Св. Иоанна Богослова, тщанием батюшки были обретены на острове Корфу мощи святого Арсения Каппадокийского, которые теперь положены во втором храме монастыря, освященном в его честь. Во время нашего посещения тело старца Паисия еще пребывало в скромной ухоженной могилке с каменным крестом, но уже открыто высказывались ожидания канонизации со дня на день. Поэтому частичка особого, торжественного настроения сообщилась и нам. Действительно, вскоре прославление старца совершилось, и теперь можно возносить молитвы преподобному Паисию Святогорцу.
Вечером, когда вся группа собралась за столом в ресторане, игумен Феофан провел традиционную церемонию вручения «Свидетельства паломника». В подтверждение и память о светлых днях поездки у каждого пилигрима появилась именная грамота. За время паломничества был проделан невероятно большой, полный радости и открытий путь. Все члены группы по-настоящему сроднились, да и Греция стала нам теперь в самом осязаемом смысле близкой, братской страной. Предстояло расставание, но грустить нам не дали, заглушив минорные нотки роскошным пиром с мясными, сырными тарелками и обилием морепродуктов.
Салоники
Последний день паломничества ознаменовался присутствием на Божественной литургии в соборе Святого великомученика Димитрия Солунского, совершавшейся архиерейским чином. С особым пафосом служил причт, хор слаженно изливал витиеватые мелодии, да и храм сиял по-праздничному. Трехнефная базилика поразила великолепием убранства: два ряда монументальных колонн вдоль южной и северной стен, мраморный иконостас, свод над алтарной частью облечен мозаикой с изображением Божией Матери и Младенца Христа. Алтарь и солея – в игре света, дневного, электрического, отраженного золотым фоном мозаики. Конечно, мы увидели и приложились к главным сокровищам собора – мощам св. Димитрия Солунского и св. Григория Каллидиса.
На этой торжественной ноте паломники попрощались со святой Грецией. Поднявшись в небо на аэробусе, мы пролетели над Салониками с их красивыми рисунками автострад, улиц, парков, над лоскутным одеялом засеянных полей, над поросшими зеленью холмами, по которым петляют ленты дорог.
Быстрый благополучный перелет – и мы на милой Родине. Эти минуты всегда одновременно и грустные, и радостные. Мы расстаемся с чудесными днями, со спутниками, но возвращаемся домой с новыми знаниями и добрыми воспоминаниями.
Современная Эллада приятно удивила и гостеприимством, и разнообразием природы, и скромностью быта, а главное – обилием святынь и своим православным духом, пронизывающим все бытие государства и народа. В этой дивной стране царит атмосфера добра, искренности и уюта. Когда меня спрашивают: «Каковы впечатления от поездки?» - я отвечаю прежде всего одно: «Очень хотелось бы снова посетить Грецию. Хотя бы еще разочек».
Заметки на полях
Связи между Грецией и Россией не только стародавние, но и многообразные. Как известно, Греция и Россия – наследники Византии, с которой связывается утверждение на этих землях Православия. Славянскую азбуку придумали уроженцы Салоник святые Кирилл и Мефодий, а затем перевели на церковнославянский язык Священное Писание. Солидарность с братским народом сохранялась столетиями. Вспомнить, к примеру, победы святого адмирала Феодора Ушакова, благодаря чему был освобожден остров Корфу, или множество трудов, которые в XIX веке положила на обустройство молодого греческого государства королева Ольга Константиновна (внучка Николая I, супруга греческого короля Георга). До наших дней греки радушно принимают русских – как братьев по вере. И это в любом городе. Иной раз к нашей группе летело бодрое восклицание: «Христос воскресе!». Самое поразительное, нам частенько встречались русскоговорящие греки – выходцы из Советского Союза. На английском же обитатели туристических центров общаются вполне свободно.
Хотя Греция на протяжении целых столетий была под игом Османской империи, где господствующей религией являлся ислам, люди смогли выстоять в испытаниях и сохранить свою веру. До наших дней здесь Церковь не отделена от государства. Видимо, поэтому, как у каждого учреждения, у врат храмов и монастырей развеваются флаги – государственный с белым крестом и полосами на синем фоне и другой с гербом византийских императоров Палеологов двуглавым орлом на желтом фоне. В школах преподают Закон Божий. Это заслуживает уважения! Не так давно была подвергнута гонениям и русская церковь, только не со стороны внешнего врага, а изнутри, что гораздо страшнее. Вера просто вытравливалась, даже из семейного воспитания. В этом контексте меня лично удивило и даже стало предметом гордости за свою Родину – насколько же в русской церкви порядки строже. В Греции на богослужении прихожанам разрешается сидеть, для этого в помещении храма расставлены стулья. К одежде тоже не особо придирчивы. Женщины позволяют себе приходить на богослужение в брюках и не покрывают голову платком. Последнее связано с протестными настроениями против турок: чтобы отличаться от мусульманок, гречанки отказались от головных уборов. Зато носить четки на руке позволяет себе каждый мирянин, у нас же это принято только у монахов. Замечательно, что даже в современной Элладе никто косо не посмотрит, как одет паломник. Не приходится, по старой советской привычке, изобретать способы, чтобы избежать излишнего внимания к внешнему виду и на улице, и в церкви. Конечно, Греция – это воплощенная мечта о православной стране, где все вокруг братья и сестры. В России же исторически сложилось так, что наше государство многонациональное и многоконфессиональное. И что является достоинством россиян – мы вполне уживаемся и уважаем иную точку зрения.
Удивил до крайности тот факт, что в члене Евросоюза Греции европейских веяний меньше, чем в России. Например, там не увидеть рекламных щитов вдоль дорог и на стенах зданий; непристойных изображений и надписей – тем более. Магазины и рынки не работают в воскресные дни. Кстати, греки ностальгируют по «доевросоюзным» временам, когда беспрепятственно работали не соответствующие евростандартам собственные предприятия, а на прилавках лежали «родные» продукты. Часто доводилось слышать крылатую фразу: «В Греции все есть» - и в дополнение: «Так зачем нам фрукты из соседней страны?».
Порядок в Греции образцовый: аккуратные белокаменные домики с красными крышами, чистые газоны и пляжи, ровные дороги. Хотя порой непонятно: кто же здесь живет и за ними следит? Дело в том, что часто на десятках километров нам не попадалось ни души: ни на дороге машин, ни в селениях пешеходов. Объясняется все тем, что численность населения здесь небольшая. Разве что Афины да Салоники могут называться миллионниками, а в провинциальных городах 17 тысяч жителей – нормальная цифра.
Гостям предоставляются комфортные бытовые условия. Номера в гостиницах чистые и уютные. Завтраки и ужины – щедрые и вкусные. В несколько последних дней нас вообще кормили необычным способом: приносят несколько тарелок одного блюда – на всех, потом подают другое – и так раз пять. В кафе могут запросто налить хорошей питьевой воды на дорогу, да и туалеты почти везде бесплатные. В общем, не делают здесь денег на немощах человеческих.
Паломникам, однако, нужно быть готовыми к соседству с туристами. С ними можно оказаться на одном пароме, в гостинице, в музее. Порой «облико морале», но совсем не русских отдыхающих бывает не на высоте. Нам, впрочем, такие люди встречались нечасто.
Большинство храмов построено из камня в византийском стиле, с одним большим куполом. В убранстве используются мозаика, резной мрамор, иконы на дереве, фрески, пантелаки - нечто вроде бантов с двумя спускающимися лентами. Для росписи характерны яркие, насыщенные краски, многие образа написаны по византийским канонам на золотом фоне.
Любопытно, что греки не делят людей по церковному сану или на живых и умерших. Свечи о здравии и о упокоении ставятся на один подсвечник, а в записках пишется лишь имя поминаемого. Все перед Богом равны – так здесь считают. На свечи и на записки тарифа не установлено – пожертвуй сколько можешь. Церковные лавки находятся вне храмов или в притворах.
Мы путешествовали по Греции в райскую пору: там все цвело и радовало глаза яркими красками. Желтая сурепка, фиолетовая бугенвиллия, красные маки, белая акация и прочие цветы. А сколько экзотических животных и насекомых мы повидали: черепаху размером с тарелку, светлячков, крошечного краба, черно-желтую стрекозу, зеленую ящерицу с красной грудкой, оленей, лебедей, чаек. О козах, кошках, собаках и голубях, охочих до легкой добычи, даже говорить не приходится.
Над нашим паломническим маршрутом работала команда компетентных специалистов из разных структур: Ирина Николаевна Крайникова (туристическая компания «Данко»), Галина Ивановна Амелина (туристическое агентство «Гала-Тур»), Ольга Анатольевна Абаева (паломническая служба «Благовест-Паломник»).
Непосредственно сопровождали нас в поездке сотрудники службы «Благовест-Паломник», входящей в состав греческого туроператора «Ambotis», – гид Ольга Архарова и водитель Георгий Саввидис. Они не просто высококлассные мастера своего дела, но еще и замечательные люди. Оба очень открытые, общительные, отзывчивые, с чувством юмора. А главное – глубоко верующие. Ольга грамотно и доступно излагала и историю страны, и жития святых, помогала нам советом. Не страшно было проезжать даже близ самой глубокой пропасти, зная, что за рулем – настоящий ас. С такими надежными проводниками паломники чувствовали себя как за каменной стеной.
Особой признательности, конечно, заслуживает игумен Феофан (Михайлов). Батюшка не просто сопутствовал группе, он руководил нашим ежедневным графиком, приободрял, воодушевлял, с готовностью отвечал на всевозможные вопросы паломников. Благодаря такой самоотверженной заботе в группе царили слаженность и жизнерадостный настрой.